Teluk Triton

Kerajaan Ikan

TELUK TRITON, INDONESIA, adalah salah satu tempat terakhir yang saya kunjungi sebelum pandemi COVID-19 melanda. Melihat ke belakang, sebagian dari diri saya berharap saya berada di sana alih-alih di rumah ketika dunia terbalik dan perjalanan menyelam internasional menjadi hampir mustahil.

An extended sabbatical in the middle of bustling hordes of fish and wildly colorful coralscapes would have been therapeutic. Having the ocean to yourself — or more accurately, feeling like you are the only human for miles and the marine life infinitely outnumbers you — drove me to this outpost in the wilds of West Papua in the first place.

Dengan Indonesia yang akhirnya dibuka kembali untuk perjalanan wisata, ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh ke perairan yang penuh dengan ikan yang mengalir jauh di luar arus utama. Seberapa jauh? Saya terbang lebih dari 7.000 mil (11.265 kilometer) dari Spokane, Washington yang terkurung daratan, untuk menyelami lautan yang penuh dengan makhluk-makhluk laut ini. Jarak tempuh Anda bisa berbeda-beda, tetapi kecuali Anda tinggal di Indonesia bagian timur, Anda akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai Kaimana, pintu gerbang ke wilayah Teluk Triton. Namun, begitu saya terendam, rasa lelah saya langsung hilang.

IKAN BESAR, IKAN KECIL

Pada hari pertama saya di Teluk Triton, saya berenang bersama hiu paus, yang terbukti merupakan kegiatan yang efektif dan mengasyikkan. Perjumpaan ini adalah berkat para nelayan setempat, yang memiliki hubungan simbiosis yang menarik dengan elasmobranch yang sangat besar. Penargetan ikan puri — small, anchovy-like fish — fishers drop nets each night from their boats near Pulau Namatota. Keesokan paginya, mereka mengangkut jaring yang penuh dengan ikan umpan, dan satu atau dua hiu paus yang lapar sering kali mengikuti hadiah yang terjerat dan berkilauan. Beberapa hiu berhasil menyedot ikan-ikan kecil itu dari jaring. Yang lainnya lebih beradab dan menunggu dengan mulut menganga untuk mendapatkan segenggam hasil tangkapan.

Resor kami membayar para nelayan untuk mengganti hilangnya ikan yang mereka sumbangkan kepada hiu. Tunjangan ini juga merupakan ucapan terima kasih karena telah mengizinkan orang-orang yang beruntung seperti kami untuk menyelam di sekitar baganyaitu perahu nelayan dengan platform kisi-kisi bambu yang lebar. Para ilmuwan juga diuntungkan dengan adanya jalur masuk hiu yang unik ini, yang memungkinkan mereka untuk menandai dan memantau hiu paus yang berkunjung serta mempelajari lebih lanjut tentang jumlah dan pola pergerakan mereka. Informasi berharga yang diperoleh melalui penelitian ini membantu upaya konservasi.

I spent the entire hourlong dive awestruck by two whale sharks about 18 to 20 feet (5,5 to 6,1 meters) long, one of which hosted a squadron of remoras. From a photographer’s perspective, it was like shooting fish in a barrel compared with the speed demons I had seen elsewhere. These whale sharks were not in a hurry to go anywhere. They just wanted to lazily snack beneath the bagan, making it surprisingly simple to get close with my fisheye lens.

Taman karang dangkal dan lereng yang dipenuhi batu-batu besar merupakan salah satu yang paling banyak ikannya yang pernah saya jelajahi di Indonesia, di Segitiga Terumbu Karang, dan dalam hal ini, di mana pun di dunia.

Memotret raksasa ini lebih mudah daripada kuda laut kerdil, superstar Teluk Triton lainnya, meskipun berada di ujung spektrum ukuran yang berlawanan. Kami melihat empat spesies yang berbeda di tempat yang disebut Tangga on the east side of Aiduma Island. Our keen-eyed guide did the finding and patiently pointed them out to me as I repeatedly lost them while putting my camera to my mask. So clever was their camouflage and so tiny their size — the Pontoh’s and Satomi’s species seemed microscopic — that I was completely outmatched. My self-esteem ebbed dramatically until much larger, less wily Bargibant’s seahorses graciously appeared in both yellow and pink color morphs.

With momentum building, we moved farther down the shelving reef to an obliging orange Denise’s pygmy seahorse and one of its Santa Claus variants living on a carmine-colored gorgonian at a depth of 55 feet (17 meters). Sporting whitish bumps on its red body, this thumbnail-sized seahorse cruised about its domain, jerkily jumping through the tentacle forest from one blue-and-white polyp perch to the next.

Selama penyelaman ini dan sesi foto kuda laut kerdil lainnya dalam perjalanan ini, hanya ada beberapa orang di dalam air, bukan puluhan penyelam yang terkadang berdesakan yang saya alami di destinasi lain. Dengan para selebritas kecil yang tidak sepenuhnya dibanjiri oleh para pengagum, kesempatan berburu pygmy yang santai dan sangat produktif di area Triton Bay adalah alasan yang cukup untuk menjelajah ke sana.

SEGALA SESUATU DI ANTARANYA

Most of our dives for the week were in Iris Strait, which runs north to south between Triton Bay on the West Papua mainland and Aiduma Island. Strong currents move abundant phytoplankton and zooplankton up and down through the strait, fueling the food chain for all the reef residents. Shallow coral gardens and slopes strewn with boulders are among the fishiest I have ever explored in Indonesia, the entire Coral Triangle, and, for that matter, anywhere in the world. No wonder the nascent dive tourism industry there proclaims the Kaimana Regency as the “Kingdom of the Fishes.”

Batu Dramai, 30 menit naik perahu dari pusat penyelaman, adalah sebuah batu karang (batu) di bukaan selatan Selat Iris. Cuaca yang tidak menentu membuat tempat ini terkadang tidak dapat diakses, tetapi jika Anda memiliki kesempatan, jangan lewatkan situs ini. Kami menyelam dua kali, dan kedua penyelaman tersebut mengantarkan kami langsung ke hadapan aksi ikan yang hingar-bingar dan fantastis. Gerombolan ikan fusiliers mengalir ke segala arah, melewati surgeonfish yang lebih lambat dan disusul oleh ikan jack yang lebih cepat. Ratusan warna perak dan merah tua Pinjalo ikan kakap meliuk-liuk melewati lalu lintas dan melengkung dalam formasi yang rapat di atas karang meja, semak-semak karang lunak, dan punggung bukit berbatu tempat ikan kinoid berwarna kuning kehijauan membentangkan lengannya yang lengket untuk mencari makan. Ikan trevalli raksasa berotot yang sedang mencari makan siang mengejar ikan-ikan yang lebih kecil. Petugas kebersihan yang terdiri dari ikan bluestreak wrasses sedang bekerja dengan cepat, melayani ikan bidadari, ikan sweetlips, dan ikan kerapu. Dari bawah langkan, seekor hiu wobbegong berumbai dengan janggut acak-acakan menyaksikan dunia berenang, tampaknya puas karena tidak perlu mengeluarkan energi untuk bergabung dalam keramaian.

Akuarium di Pulau Saruenus adalah situs bintang lainnya di mana arus memompa kehidupan laut, terutama pengumpan filter yang tidak bergerak yang menunggu kiriman makanan planktonik mereka. Karang lunak berwarna pelangi membungkus batu-batu besar sebesar bungalow kami. Dengan sebagian besar pemandangan yang mencengangkan hanya sedalam 10 hingga 20 kaki (3 hingga 6 meter), warna merah, oranye, dan kuning yang menyala-nyala tampak sangat terang. Kelompok tunicate ungu, hidroid berbulu, bintang bulu bergaris, dan gundukan karang merah muda berbagi keindahan dengan karang lunak. Ikan-ikan umpan dan anthias berkerumun di dekat kami.

Endemism is exciting to fish geeks like me. One of my old marine biology textbooks described it as “restricted in geographical distribution to an area or region.” I usually say “found nowhere else …”

Saya mengikuti ikan bidadari yang membiru selama 15 menit saat mereka mematuk ganggang dan spons. Saya sangat menginginkan foto yang lebih baru dan lebih baik dari ikan yang mencolok ini, jadi saya mengabaikan spesies lain yang ada dalam daftar keinginan saya (termasuk ikan barramundi yang besar dan dua ikan kardinal yang tidak terlihat) yang melakukan yang terbaik untuk mengalihkan perhatian saya.

Komodo kecil is next door and is often combined with Aquarium when the current cooperates and dive guides give the green light. While snorkeling and offgassing, I worked on over-under photos framing the island’s rugged karst and green jungle with blooming soft corals just inches below the surface. Such an unusual and photogenic combination has been a rarity in my travels elsewhere, but dramatic vistas are commonplace in this under-the-radar corner of Indonesia.

Above, clockwise from top left: A juvenile pinnate spadefish (Platax pinnatus) glides through colorful crinoids protruding from the reef. • This 3-inch-long male Nursalim flasher wrasse (Paracheilinus nursalim) is displaying for females as part of courtship behavior. • This dramatic split-level view shows the jungle-covered island above the waterline and colorful soft corals on the reef below. • Denise’s pygmy seahorse (Hippocampus denise) is less than 1 inch long and lives on gorgonian sea fans, on which it is often well camouflaged. All above photos BRANDON COLE

LANGKA DAN LUAR BIASA

Endemism is exciting to fish geeks like me. One of my old marine biology textbooks described it as “restricted in geographical distribution to an area or region.” I usually say “found nowhere else” when in mixed company at the dinner table. A scientific explanation also might not make anyone abandon their meal, run to the beach, gear up, and dive into the dark to observe an ambulating Hemiscyllium henryi elasmobranch. Namun, sebutkan hiu tutul yang berjalan di atas terumbu karang, maka semua orang akan lari dari meja.

That is exactly what happened when I saw my first Triton epaulette shark — also called the Triton Bay walking shark — after sprinting to the beach. Other epaulette sharks in eastern Indonesia, Papua New Guinea, and northern Australia look similar, but this specific species is only here. This ocellated, serpentine night crawler is yet another reason to fly across the world to Triton Bay.

Puluhan spesies endemik bersembunyi di perairan setempat, termasuk ikan flasher wrasse Nursalim yang baru-baru ini ditemukan, makhluk menawan yang membuat saya menangis karena gembira sekaligus frustrasi. Ketika diliputi oleh keinginan untuk membuat harimau betinanya terkesan, ikan jantan berukuran 3 inci (8 cm) yang sangat cantik ini menampilkan warna-warni yang memukau dan bulu sirip yang runcing sambil melesat ke segala arah dengan kecepatan yang membuat saya tercengang.

These lively courtship acrobatics happen daily at dusk, when the lighting is just romantic enough for camera autofocus to struggle. It is a fantastic yet fleeting performance. For someone not gifted with lightning-fast eye-mind-finger reflexes, it is an extraordinarily difficult behavior to capture on camera. This attempt made even my pygmy seahorse endeavors seem like a cakewalk. While other guests relaxed beachside, I tortured myself for nearly five hours over three dives on the resort’s house reef, admiring and cursing the flashers in equal measure while hammering the shutter hundreds of times. While only seven of the photos were in focus, all the pictures of the real-life drama stored in my mind were perfect.

What’s going on, biologically speaking, in these warm, blue-green seas? It is widespread knowledge that this part of the planet has incredible marine biodiversity. The Coral Triangle has more than 2,000 reef fish species, almost 600 corals, and a seemingly infinite variety of invertebrates. Eastern Indonesia’s West Papua province — Triton Bay and Raja Ampat specifically — is the bullseye of that triangle, the epicenter of what some scientists have called a “species factory.”

Gerald Allen, PhD, one of the world’s foremost authorities on tropical fishes and a pioneer of biodiscovery in Triton Bay, recorded 330 different fish species during a single dive here. That same expedition revealed the first glimpse of 20 species of previously unseen marine fauna.

Apa yang memicu percikan api yang secara produktif memunculkan bentuk-bentuk kehidupan baru masih terus diteliti. Banyak faktor yang kemungkinan besar berperan. Geografi mempengaruhi biologi, sehingga isolasi wilayah ini berperan dalam endemisme dan spesiasi melalui evolusi. Banyak habitat mikro laut yang berbeda yang relatif dekat satu sama lain, yang mengarah ke banyak ceruk ekologi. Perairan ini juga merupakan persimpangan penting bagi ikan dan larva invertebrata yang hanyut. Bahan-bahan tambahan mungkin juga ada di dalam saus rahasia. Ini adalah kuali kreasi yang tiada duanya.

SEMAKIN RENDAH, BERJALAN LAMBAT

Saya sering kali dengan tergesa-gesa merujuk pada panduan identifikasi kehidupan laut sepanjang minggu di Teluk Triton. Penjelajahan lokasi penyelaman lumpur memungkinkan saya mendokumentasikan berbagai karakter yang berbeda dan menambah daftar kehidupan saya sendiri tentang apa yang saya saksikan di alam liar di sana.

Katakyang terletak di lorong yang berliku dan terjal berdinding batu kapur di sisi timur Selat Iris, memiliki jarak pandang 15 kaki (4,6 meter) yang samar-samar, namun menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Melayang-layang tepat di atas dasar sedimen cokelat yang landai, kami dengan hati-hati mencari dari kedalaman 20 kaki (6 meter) hingga 60 kaki (18 meter) dan dengan murah hati dihadiahi dengan Tozeuma shrimp, crab-eyed gobies, upside-down jellyfish, and cryptic decorator crabs masquerading as sticks, tufts of algal scuzz, and moving rocks. If I had to choose a favorite from this dive, it would have to be the spiny tiger shrimp that’s smaller than a micro-SD memory card.

Di Jack’s Spot, I missed the flamboyant cuttlefish and wonderpus that fortunate folks logged while I was locked in battle with my Nursalim nemesis, but I did enjoy a meeting with a broadclub cuttlefish that gave me the universal two-tentacled “I come in peace” salute. Or perhaps it was “Take me to your leader.” There were combtooth blennies, starry blennies, tiny triggerfish, and dragonets.

Saya senang menambah portofolio nudibranch saya, termasuk dua perkawinan Halgerdas, tiga kawin Chromodorisdan enam spesies lainnya yang melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Catatan saya tentang 37 spesies nudibranch yang tercatat dalam seminggu tidak terlalu buruk, meskipun pesaing saya mengerdilkannya. Seorang brancher hardcore yang berbagi perahu dengan saya mengalahkan saya dengan 65 spesies. Dalam delapan perjalanan Triton hingga saat ini, dia telah mencatat lebih dari 150 spesies. Lebih dari 200 spesies nudis telah dikonfirmasi berkeliaran di bagian ini, jadi kami berdua masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan.

Pesta makro berlanjut kembali ke sisi barat selat di sepanjang Kira Kira’s mini walls. The many highlights included emperor shrimp hitchhiking on sea cucumbers, ornate ghost pipefish hiding in crinoids, and a juvenile sweetlips spastically wiggling nose down. I could not tear myself away from the pair of harlequin shrimp ghoulishly feasting on a sea star they had adroitly dismembered with their oversized, blue-spotted chelae (claws).

Seuss yang terdiri dari karang kulit bergelombang, cambuk spiral, kipas laut, dan karang lunak pohon bunga yang tinggi dan berujung merah memberikan latar belakang yang mempesona di kedalaman 45 hingga 60 kaki (14 hingga 18 meter) untuk foto crocodilefish dan lionfish di Titik Mesin. Pemandu kami mendapatkan terima kasih (terima kasih) ketika dia menunjukkan seekor ikan batfish menyirip yang masih muda, berwarna hitam pekat dengan garis tepi oranye. Tariannya yang menghipnotis dengan sirip yang meliuk-liuk menangkap semangat dan keanggunan seorang penari flamenco.

Kembali ke Tangga memberi saya waktu bersama makhluk-makhluk yang tidak terfoto saat saya melakukan misi mustahil kuda laut kerdil, seperti spindle cowries, ikan lele bergerombol, ikan clingfish bulu babi, dan nudis bertenaga surya. Ikan dottyback ungu, kipas laut ungu, dan ikan kodok ungu yang sedang melenturkan umpan pancingnya melengkapi waktu tersebut. 

EKSTRAVAGANZA KARANG

Kehidupan makro yang luar biasa melimpah di sebagian besar dari 30-an lokasi penyelaman yang berada dalam jangkauan resor di Pulau Aiduma. Penyelam yang berdedikasi untuk mengejar Lilliputian yang eksotis dapat terus menunduk ke bawah ke arah pasir atau karang yang rimbun dan benar-benar menikmati seminggu penuh tanpa bergerak lebih dari 50 kaki (15 meter). Sebaliknya, Anda dapat memandang ke atas dan ke luar secara eksklusif untuk mendapatkan panorama gambar yang sangat besar yang penuh dengan warna dan hujan ikan. Triton Bay unggul dalam memberikan kedua pengalaman tersebut.

Batu Natal was our last dive. It was my wife’s birthday, and she wanted to celebrate. The site’s name seemed like a good omen. We backrolled into frothy waters and bombed straight down through a shimmering cloud of a million minnows and then paused behind an outcropping at 25 feet (7,6 meters) to catch our breath. The sea wind was blowing and wanted to take us for a ride.

Kami meluncur ke dalam arus, berputar-putar untuk menendang arus, dan kemudian mendongak ke atas. Semak-semak karang hitam ada di mana-mana, tumbuh dari atas batu-batu besar dan mengalir ke selokan. Beberapa karang berwarna putih kristal yang sangat dingin; sedangkan yang lainnya berkilau emas atau karamel. Karang lunak berwarna kuning berujung merah raspberry meledak dari terumbu karang seperti akhir dari pertunjukan kembang api. Ada gumpalan karang cangkir oranye, pohon-pohon karang cangkir hijau, dan krinoid berwarna-warni. Lapisan demi lapisan tekstur yang kontras dan warna yang rusuh memang merupakan ekstravaganza karang.

Dan ikan-ikannya! Ikan fusiliers biru elektrik, kakap kuning, kardinal, sapu-sapu, dan damsel bersama dengan ikan kambing, glassfish, bannerfish, dan angelfish. Kegiatan ini adalah merebus ikan hingga mendidih. Tidak ada gerombolan ikan yang teratur di sini. Semuanya bercampur dalam gelombang ikan yang mendidih dan terus bergeser, saling bertabrakan satu sama lain, sibuk dan penuh energi. Dan arus menarik kami melewati semuanya.

Saya pergi ke Kerajaan Ikan untuk sepenuhnya mengasimilasi diri saya ke dalam kehidupan laut di sekitar saya. Saya ingin menghilang dalam kerumunan sirip dan sisik yang kacau yang bergelombang dan berputar-putar di bawah ombak. Lucu sekali cara kerjanya: Anda pergi ke suatu tempat yang jauh, jauh sekali untuk menghilangkan diri Anda, dan dengan demikian, Anda akan menemukan diri Anda sendiri. AD

---

JELAJAH LEBIH LANJUT

Temukan lebih banyak lagi tentang Kerajaan Ikan dalam galeri foto dan video bonus ini.

© Penyelam Siaga — Q3 2022