El buceo es un festín móvil. Las cadenas de islas volcánicas semitropicales del sur de Japón lo demuestran bien.
Durante nuestro primer viaje a Hachijō-jima en 2015, estábamos en compañía de amigos en una misión para fotografiar un caballito de mar pigmeo del tamaño de una semilla de calabaza que no se había documentado científicamente. Incluso después de una búsqueda conjunta de cuatro días, el diminuto objetivo eludió nuestros esfuerzos hasta que un solo caballito de mar se materializó milagrosamente en los últimos minutos del último buceo en el último día.
Nuestra búsqueda de varios días finalmente nos dio un espléndido trofeo, pero nos dejó con poco tiempo para investigar las muchas otras caras de peces desconocidos que se asomaban desde las famosas cavernas submarinas y los arcos de la isla que siglos de ríos de lava han esculpido. Los cuatro regresamos a Hachijō-jima en mayo de 2023 para ver qué nos habíamos perdido la primera vez.
Albergábamos una verdadera preocupación sobre la seguridad al entrar y salir del agua. En Hachijō, al igual que muchos destinos de buceo de Japón, las entradas no siempre son tan sencillas como simplemente lanzarse de la parte posterior de una embarcación. Si bien hay barcos disponibles, los buzos deportivos habitualmente acceden a gran parte del terreno submarino más impresionante del país desde costas escarpadas, donde ríos de lava alguna vez desembocaron en el mar. Además de crear paraísos cavernosos para que los buzos los exploren, la lava dejó atrás vastas redes de escondites laberínticos —un hábitat tan indispensable para la supervivencia de los peces costeros de Japón como los arrecifes de coral en las aguas tropicales—.
Mucho antes de la aparición del buceo con aire comprimido, generaciones de marinos japoneses aprovechaban las vías creadas por la lava hacia el mar para botar sus barcos. Posteriormente se agregaron escolleras, diques marinos y puertos para atenuar la fuerza del mar. Gracias al destino y la buena fortuna, los siglos de ingeniosa ingeniería para beneficiar a los pescadores también han logrado que el buceo desde la costa en aguas alborotadas sea viable durante gran parte del año —pero no siempre lo facilitó—.
Nazumado es uno de nuestros puntos de buceo desde la costa favoritos en Hachijō y a veces es uno de los más intimidantes. Cuando el mar está tranquilo, es muy agradable. En días marginales, que son frecuentes, los buzos necesitan una cuerda gruesa para desplazarse por la pendiente larga y resbalosa que queda sumergida regularmente en un mar embravecido durante las mareas altas.
Los buzos locales, acostumbrados a las condiciones inciertas de sus aguas territoriales, simplifican la cuestión: completamente equipados con aletas, trajes de neopreno, tanques, lastre y cámaras, los equipos se desplazan por la cuerda hacia atrás, puño sobre puño, uno tras otro, a menudo con rodillos estrellándose sobre sus rodillas. Al llegar a la bajada, cada buzo a su vez se lanza al mar como una foca entrenada, sale a la superficie, se voltea sobre su espalda y aletea con determinación para escapar de las olas que golpean la pared.
Pero no es el caso de estos viejos huesos. En cambio, Anna y yo agarramos la cuerda con cautela, descendimos por la pendiente con las aletas en la mano y nos dejamos caer en las agitadas aguas. Nuestro anfitrión, Kotaro, estaba flotando justo detrás de las rompientes con nuestros compensadores de flotabilidad (chalecos) inflados y nuestras cámaras.
Debajo de la superficie, las condiciones eran un sueño a medida que nos desplazábamos hacia un laberinto sombrío de pasadizos con efectos de luz, fisuras y abismos con salientes y cavidades repletas de aventura y peces variados de diversos colores y tamaños —algunos nuevos y otros amigos conocidos de aguas tropicales—.
Las primeras formas desconocidas en captar nuestra atención fueron morwongs y peces jabalí impresionantes físicamente. Estos forrajeros subtropicales nocturnos flotaban perezosamente como dirigibles en la penumbra de su seguro escondite diurno.
En cuestión de minutos una pareja de blénidos de 5 cm (2 pulgadas) en pleno cortejo nos paralizó por completo. Si bien era algo nuevo para nosotros, reconocimos la especie instantáneamente a partir de las fotos que mostraban los extravagantes colores de cortejo de los machos. En lugar de poner sus huevos llenos de grasa en la seguridad de agujeros como la mayoría de su linaje, estos blénidos japoneses (Helcogramma nesion) desovan en aguas abiertas
Afortunadamente para nosotros, esta pareja se acomodó encima de una roca donde tuvimos una vista panorámica del prolongado romance. Cada vez que la hembra ponía una nueva serie de huevos sobre un lecho de algas, su pretendiente, danzando y pavoneándose a pocos centímetros de distancia, se abalanzaba a su lado, ostentaba sus extravagantes colores para llamar a la acción y, en un momento fugaz de dicha, cumplía con su tarea crucial en la vida.
Bajo la luz del sol afuera de las cavernas, peces cirujano, ángel y mariposa ostentaban su belleza a lo largo de paredes y arcos profundamente cubiertos. Pero al igual que en nuestro viaje anterior a Hachijō, una vez más pasamos una cantidad de tiempo exorbitante merodeando por interminables extensiones de rocas volcánicas ocultas por algas y esponjas. Es lo que nos encanta hacer: buscar donde los ojos rara vez se aventuran para encontrar animales pocas veces vistos ocultos como fantasmas entre marañas y hendiduras.
La cacería fue buena. Entre nuestro botín de enigmáticos blénidos, gobios y peces ventosa, también nos topamos con una gran recompensa —no uno, sino cinco de nuestros preciados caballitos de mar pigmeos, descritos científicamente como Hippocampus japapiguen 2018—. Su nombre significa “puerco japonés” —un apodo cariñoso que los buzos japoneses que adoran a los peces otorgaron a su amado caballito de mar nativo hace décadas—.
© Alert Diver — Q1 2024