La laguna que recuerda
Nuestra primera inmersión fue en el Heian Maru, un enorme transatlántico japonés de pasajeros y carga que se había reconvertido en buque de apoyo a submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Con más de 500 pies (152 metros) de eslora, es uno de los pecios más grandes de la laguna.
El barco yace sobre su costado de babor, y ese simple hecho lo cambia todo. A medida que desciendes, tu sentido de la orientación se desvanece. Los suelos se convierten en paredes. Los pasillos se inclinan hacia abajo de formas que la mente se resiste a aceptar. Nadar por ellos es como entrar en un lugar donde la gravedad ha perdido su autoridad.
Mientras seguía a nuestro guía local a través del azul y me adentraba en el barco, de vez en cuando oía sonidos que provenían de su regulador: tonos bajos y constantes que no pertenecían al mar. Al principio pensé que se trataba del ruido del equipo o del control de la respiración. Pero los sonidos continuaron, ininterrumpidos, durante toda la inmersión. Cuando volvimos a nuestro barco, le pregunté al respecto. Sonrió y dijo que había estado cantando, algo que siempre hace en los pecios como forma de rendir homenaje a las vidas perdidas durante la Operación Hailstone y de pedir aceptación como visitante.
La mayoría de los restos humanos fueron retirados hace décadas, pero algunos siguen incrustados en lo más profundo de los pecios, sellados tras estructuras de acero derrumbadas o en compartimentos inaccesibles. Nunca serán recuperados. La laguna los alberga ahora, y nuestro guía cree que todo el mundo debería adentrarse en los pecios con respeto.
La Armada de los Estados Unidos llevó a cabo el asalto a gran escala de la Operación Hailstone entre el 17 y el 18 de febrero de 1944. En aquel momento, la laguna de Truk —ahora llamada laguna de Chuuk— era el bastión naval más importante de Japón en el Pacífico Central. La misión consistía en destruir la capacidad de Truk para funcionar como base de avanzada y eliminar cualquier amenaza para las próximas operaciones aliadas en todo el Pacífico.
El ataque fue arrollador: destruyó cientos de aviones japoneses —muchos de ellos en tierra— y hundió más de 40 barcos, entre los que se encontraban buques de carga, petroleros, destructores y buques auxiliares. Lo que había sido una poderosa flota quedó reducida a acero retorcido y aguas cubiertas de una mancha de petróleo en menos de 48 horas. Cuando terminaron los bombardeos aéreos, la laguna de Truk se había convertido en un cementerio.
Me sumergí por primera vez en estos pecios a finales de la década de 1980, cuando era más joven, menos paciente y me centraba más en la exploración y el descubrimiento que en la observación. He vuelto varias veces desde entonces, atraído por la extraña combinación de historia y vida que define este lugar. A lo largo de los años he visto crecer corales donde antes brillaba la pintura y he observado cómo los peces se adueñaban de pasadizos por los que antaño transitaban hombres.
En una expedición reciente, los cambios resultaban imposibles de ignorar. El tiempo y el agua salada son fuerzas implacables. Secciones enteras de los pecios se han derrumbado, y las cubiertas que en su día sostuvieron a los marineros ahora se desmoronan al más mínimo contacto. Las vigas de acero, tan gruesas como árboles, se han adelgazado y debilitado. Se ha considerado que es demasiado peligroso entrar en algunos pecios, ya que su interior es inestable y amenaza con un derrumbe inminente. Lo que la guerra no terminó, el mar lo sigue haciendo, con paciencia y sin descanso.
Miles de buceadores visitan la laguna cada año, muchos de los cuales son visitantes habituales. Algunos vienen a explorar pecios que se perdieron en otras ocasiones. Otros vienen a probar nuevas tecnologías, como los rebreather, las mezclas de gases y otros equipos que permiten acceder a profundidades más allá de lo que permiten las botellas de buceo tradicionales. Independientemente de la experiencia o del equipo, cada buceador se adentra en el mismo mundo silencioso bajo la superficie.
También exploramos el submarino I-169 durante nuestro primer día. Es el único pecio de submarino conocido en la laguna y yace en posición vertical a una profundidad de entre 98 y 138 pies (30 a 42 m). A medida que descendíamos, su oscura silueta emergía lentamente del agua, alargada e inconfundible. El submarino mide más de 300 pies (91 m) y su forma se conserva intacta, austera e imponente.
Atravesamos un enjambre de medusas a la deriva mientras descendíamos hacia la popa, donde la enorme hélice de estribor se cierne justo por encima del fondo. El I-169 no se hundió durante la Operación Hailstone, sino semanas más tarde, cuando sonó una sirena de ataque aéreo mientras el submarino se encontraba en la laguna. El capitán ordenó una inmersión inmediata y, en el apuro, no se sellaron todas las escotillas. El agua entró a raudales y el submarino se hundió hasta el fondo, lleno de aire, acero y silencio.
Hicimos tres o cuatro inmersiones al día durante una semana y, aun así, solo visitamos una docena de pecios —cada uno diferente y reclamado por el mar a su manera—. Enormes gorgonias se extendían a lo largo de las barandillas y los soportes de los cañones. Bosques de corales blandos cubren los mástiles y las bodegas de carga de rojo, rosa, amarillo y lavanda. La vida aquí es selectiva. Diferentes bancos de peces ocupan distintos pecios, como si cada barco tuviera su propia identidad, incluso en la muerte.
En dos ocasiones, unos delfines giradores pasaron cerca de nosotros. Sus agudos chasquidos atravesaban el agua, alertándonos de su presencia mucho antes de que los viéramos. Dieron una vuelta, curiosos, y luego desaparecieron en el azul.
Los pecios y las aeronaves de la laguna están protegidos como yacimiento histórico. Es ilegal alterarlos o retirar artefactos. Esta protección se toma muy en serio. Algunos objetos recuperados hace mucho tiempo se devolvieron a los pecios y se dispusieron de manera que los buceadores puedan verlos fácilmente. Estas exposiciones dan a algunas partes de la laguna la sensación de ser un museo submarino. Las botellas de sake y cerveza se yacen en posición vertical sobre estantes de acero, y las máscaras antigás descansan junto a jarras de cerámica para el agua. Platos, tazas, balas y cartuchos permanecen donde se dejaron hace décadas. Todo parece estar en pausa.
En septiembre de 2025, comenzó a filtrarse petróleo del Rio de Janeiro Maru, uno de los pecios más populares de la laguna debido a su poca profundidad —algunas zonas se encuentran a tan solo 30 pies (9 m) de profundidad—. El fuelóleo pesado llegó a la superficie, formando una mancha visible que amenazaba los arrecifes y las costas cercanas. La fuga se contuvo finalmente, pero los operadores evitaron la zona por precaución.
Nuestra inmersión alternativa en el Hanakawa Maru fue una de mis favoritas. El pecio es más tranquilo y menos famoso, pero muy gratificante por su atmósfera y su estructura. Da la sensación de haber sido descubierto, más que visitado.
Se había fijado a la cubierta una línea de descenso con un flotador. A medida que descendíamos, unas cuantas medusas pasaban a la deriva con una ligera corriente, y luego aparecieron más. Cuando llegamos al pecio, una oleada de miles de medusas surgió desde abajo por encima de la borda. Era más de lo que había visto nunca de una sola vez, y palpitaban y se dejaban llevar juntas, llenando el agua a nuestro alrededor.
Nuestro guía volvió a cantar. El sonido se propagaba suavemente a través del agua mientras las medusas envolvían el barco como espíritus que se alzaban del acero. La masa siguió pasando durante casi 10 minutos, y luego se dispersó y desapareció tan repentinamente como había aparecido.
Los mástiles del Hanakawa se alzan hacia la superficie, cubiertos de brillantes corales blandos de color rojo, rosa y amarillo. Este bosque extraterrestre rivaliza con la imaginación de las películas de Avatar. Avatar films.
Durante los días siguientes buceamos en pecios con nombres como Kiyosumi, Heian, Shinkoku, Fumitzuki, Yamagiri, y Nippo. Cada nombre termina con la misma palabra: maruque significa «círculo» o «completo». Otorgar ese nombre a un barco tenía como objetivo protegerlo y garantizar un viaje seguro y un regreso a salvo. Cuando lees un nombre como Fujikawa Maru o Seiko Maru, estás leyendo un deseo y una esperanza de que el barco regresara a casa intacto. Ese significado resulta ahora profundo y silenciosamente desgarrador mientras nos cerníamos sobre los pecios, sabiendo que nunca lo hicieron.
Chuuk es un lugar donde conviven la historia y la naturaleza. El estado está formado por casi 290 islas, con cinco o seis islas principales que rodean la laguna y albergan a la mayor parte de la población. La vida aquí transcurre al ritmo de las mareas y la luz del día. La hospitalidad es cálida. Se respeta el mar.
Chuuk transmite una sensación de lejanía, resistencia y profundidad. Es un lugar donde el tiempo se ralentiza, el acero se convierte en arrecife y el océano lo recuerda todo, moldeado por el viento, la guerra, el agua, la memoria, la supervivencia y el espíritu.
Cómo bucear en este lugar
Chuuk, antes conocida como Truk, es uno de los cuatro Estados Federados de Micronesia en el océano Pacífico occidental. Se encuentra a poco más de 600 millas (966 kilómetros) al sureste de Guam y forma parte de las Islas Carolinas.
Operaciones de buceo: Se puede bucear en Chuuk desde un complejo turístico en tierra o a bordo de un crucero de buceo. El Blue Lagoon Resort, junto con la tienda de buceo Blue Lagoon Dive Shop, es la principal opción para el buceo desde tierra. El alojamiento es de categoría básica a media, con un claro énfasis en el buceo más que en el lujo, y la conexión Wi-Fi puede ser intermitente. Hay tres operadores principales de cruceros de buceo:
- Odyssey: este crucero de acero de 132 pies (40 m), construido expresamente para Chuuk, tiene capacidad para un máximo de 16 buceadores en grupos reducidos y controlados. La embarcación atraca directamente junto a los pecios, lo que permite a los buceadores entrar en el agua desde el barco, que está equipado con un ascensor subacuático.
- Pacific Master (antes Taka): este crucero forma parte de la flota de Master Liveaboards y cuenta con 12 camarotes, con capacidad para hasta 20 huéspedes.
- S.S. Thorfinn: Funciona más como un hotel flotante que como un crucero de buceo itinerante; este barco permanece amarrado en la laguna y las inmersiones se realizan desde pequeñas embarcaciones. Su capacidad es de aproximadamente 20 huéspedes.
Condiciones: La ubicación tropical de Chuuk garantiza unas aguas cálidas durante todo el año, con temperaturas que suelen oscilar entre los 82 °F y los 86 °F (28 °C y 29,5 °C), con una variación estacional mínima y una termoclina prácticamente inexistente. Por lo general, basta con un traje de neopreno de 3 mm, aunque se recomienda un traje completo para inmersiones repetidas en pecios. En Chuuk se puede bucear durante todo el año. La temporada de lluvias (de mayo a diciembre) trae aguas ligeramente más cálidas y una visibilidad reducida, mientras que la temporada seca (de diciembre a abril) ofrece condiciones más claras y un tiempo más estable.
Profundidades de los pecios: Los pecios de Chuuk abarcan un amplio rango de profundidades. Las estructuras menos profundas se encuentran entre los 15 y los 30 pies (5 a 9 m), pero las profundidades más habituales oscilan entre los 60 y los 130 pies (18 a 40 m). Las secciones más profundas superan los 200 pies (61 m). Muchos pecios son de varios niveles, lo que permite realizar inmersiones « » a diferentes profundidades en un mismo emplazamiento. La mayoría de los operadores ofrecen nitrox y ajustan las mezclas en función de la profundidad prevista para cada inmersión. Los perfiles de inmersión suelen adaptarse al nivel de habilidad del grupo.
Buceo técnico: Algunos operadores atienden a grupos de buceo técnico si se avisa con antelación. Es posible que haya oxígeno para rebreather y helio para trimix disponible bajo petición, pero debes organizarlo antes de llegar.
Consideraciones sobre la descompresión: Las inmersiones se planifican en función de la experiencia de los buceadores. Por lo general, se requiere una certificación avanzada y se recomienda encarecidamente el uso de nitrox. La mayoría de las inmersiones se realizan dentro de los límites sin descompresión, y se recomienda realizar paradas de seguridad de entre tres y cinco minutos. Muchas empresas proporcionan botellas adicionales a 15 pies (5 m) como medida de precaución.
Chuuk es una zona médicamente aislada. La isla de Weno cuenta con una cámara de recompresión de gestión privada con equipamiento básico. Es necesario llamar al personal, lo que puede afectar al tiempo de respuesta. Una instalación más fiable se encuentra a 633 millas (1.019 km) de distancia, en la Base Naval de Guam de EE. UU., donde suelen tratarse los casos graves de enfermedad por descompresión. La evacuación médica es costosa, por lo que se recomienda bucear con prudencia, utilizar nitrox de forma adecuada, respetar los intervalos en superficie adecuados y mantener vigente el seguro de accidentes de buceo de DAN.
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Descubre más pecios de la laguna de Chuuk en este vídeo.
© Alert Diver – Q3 2026